Arranquemos por los controles que tiene una cámara fotográfica manual, ya sea analógica como digital. Hagamos hincapié en las cámaras digitales con regulaciones manuales. Parte 1 CONTROLES DE EXPOSICIÓN Se trata de los tres controles universales que tiene la cámara para regular el ingreso de luz a la misma, y por lo tanto controlar la exposición. En resúmen, estos tres controles permiten ajustar cuan clara o cuan oscura saldrá la fotografía con respecto a la luz que existe en el ambiente de toma. Los tres controles de exposición universales son: VELOCIDAD DE OBTURACIÓN Este control permite regular el tiempo durante el cual el obturador de la cámara permanecerá abierto, y durante el cual ingresará luz a la misma. Escogiendo ese modo M en el dial de tu cámara y usando los botones o las ruedas de control, podremos elegir una velocidad de obturación cronometrada. En nuestra cámara podremos elegir las siguientes VELOCIDADES DE OBTURACIÓN cronometradas: (Tabla de tiempos de obturación): 1/1000 seg (una milésima de segundo), 1/500 (un quinientosavo de seg), 1/250 seg, 1/125seg, 1/60seg, 1/30seg, 1/15 seg, 1/8 seg. ¼ seg ½ seg 1 segundo Si observamos detenidamente las velocidades cronometradas en nuestra cámara digital, es probable que nos encontremos con muchos valores que no están indicados en la tabla simplificada anterior (por ejemplo, ⅓ de segundo, 1/6 de segundo, 1/10, 1/13, etc). Estos valores nos permitirían realizar ajustes muy finos en la exposición deseada en caso de ser necesario. Sin embargo de momento no los utilizaremos. Debemos controlar la exposición eligiendo el tiempo necesario para que la imagen no quede ni oscura (subexpuesta) ni excesivamente clara (sobreexpuesta o "quemada"). Cuanto más corto es el tiempo (mas pequeña la fracción de segundo), menos luz ingresará a la cámara. Ello a su vez nos permite "congelar el movimiento". Un ejemplo de estos tiempos cortos son 1/1000seg, 1/500, 1/250seg. Son adecuados para trabajar en exteriores a pleno sol, y a su vez para congelar el movimiento humano y vehicular, y así lograr tomas de acción actractivas y cinemáticas. Algunas cámaras compactas poseen programas llamados “Modos de Escena (SCN)”. Los modos de escena rápidos utilizan estas velocidades cortas son Deportes, Niños y Mascotas, Playa/Nieve, etc. Los tiempos de obturación que llamamos "intermedios" permiten una acción de compromiso, al congelar el movimiento, pero también permiten un ingreso de luz algo mayor. Por ejemplo 1/125, 1/60 y 1/30seg. Son ideales para registrar naturalmente todo movimiento humano. Los tiempos "largos" nos permiten mayor ingreso de luz, y ya permitirán registrar "el movimiento" de los objetos o la cámara. (1/15, 1/8, 1/4, etc). Son adecuados para tomas nocturnas SIN FLASH). Estos nos permiten registrar movimientos de autos, luces, etc, y aplicar la técnica de "paneo" de cámara (seguimiento lateral). En las cámaras con modo de escena (SCN) se usan estos tiempos largos en los modos Fuegos Artificiales, Crepúsculo, Retrato en Crepúsculo, Interiores, Iglesia, etc. Los tiempos de obturación "extralargos", de varios segundos, se utilizan para capturar trazas de luces, fuegos artificiales, rayos, y ver la noche de una manera en la que nuestros ojos no son capaces de capturarla. Como tales, nos dan un resultado extremadamente efectista, muy interesante. Requieren uso de trípode o un apoyo firme para la cámara. Las cámaras de película y algunas cámaras digitales son capaces de utilizar un tiempo de obturación llamado "Bulbo", de accionamiento no cronometrado. En ciertos casos permite tiempos de obturación de varias horas, adecuados para astrofotografía durante la noche, antes del alba. Nuevamente, este tipo de fotografías requieren el empleo de trípode. Cada tiempo indicado en la tabla permite ingresar EL DOBLE de luz que el anterior. En ese sentido, 1/500seg tiene el doble de luz que 1/1000seg, y 1/60seg tiene dieciséis veces más luz que 1/1000seg. Adicionalmente, en las cámaras digitales podemos elegir valores intermedios para realizar "ajustes finos" en la apariencia de la imagen (1/750seg, 1/600seg, 1/400, 1/320, etc etc). SENSIBILIDAD ISO (o ASA) La sensibilidad ISO es una manera de medir la "velocidad" con la cual el sensor de la cámara o un material fotosensible determinado (ya sea rollo, placa o papel) es capaz de registrar una cantidad de luz. Es equivalente a las ASAs de las películas tradicionales. En las cámaras tradicionales existen películas de distintas sensibilidades (o "velocidades"). Normalmente, deberíamos escoger la sensibilidad ISO del sensor o película de nuestra cámara basándonos en la luz existente en el ambiente en el cual vayamos a fotografiar. En nuestra cámara digital podemos cambiar la sensibilidad ISO a través de un Menú. Cuanto más elevado sea el valor ISO (por ejemplo, ISO 400), el sensor registrará más rápidamente la imagen, por lo que podremos usar la cámara con poca luz sin emplear flash, y así lograr tomas con tiempos de obturación bajos, evitando hacer fotos "movidas". Podremos emplear la sensibilidad ISO como base de actuación lumínica, y luego corregir incidencias o diferencias lumínicas con el tiempo de obturación o con el diafragma. Los valores de la Escala ISO son los siguientes (los más comunes están en negrita). (Tabla: Escala ISO) ISO 100 Baja Sensibilidad, exteriores a pleno sol ISO 200 ISO 400 Sensibilidades intermedia, exteriores a la sombra. ISO 800 Interiores Diurno. Exteriores día nublado ISO 1600 Sensibilidad Alta, Interior nocturno iluminado ISO 3200 Exterior nocturna iluminado. Teatro/recitales. ISO 6400 Exterior nocturno, sin luces campo. ISO 12800 AUTO En AUTO (automático), la cámara digital elegirá por sí misma la velocidad que considera necesaria de acuerdo a la luz ambiente reinante. Si elegimos un valor ISO específico, "forzaremos" a la cámara a usar ese valor de sensibilidad ISO en particular. Cuanto más baja es la Sensibilidad, mayor definición y detalle lograremos en la foto. Por ello se recomienda Sensibilidades ISO de 100 en paisajes, por ejemplo. A medida que vamos aumentando la Sensibilidad ISO para sacar con poca luz, a partir de los ISO 800 comenzamos a ver en la foto "grano", o también llamado "ruido". Es una estructura punteada o moteada que aparece en la imagen, sobre todo en sus partes oscuras, y se hará más presente cuanto más alta sea la sensibilidad ISO solicitada. El grano en cierta medida provocará pérdida de definición y detalle, por lo que en valores intermedios (ISO400/ISO800) puede ser útil en retratos - por ejemplo - para disimular inperfecciones en la piel. En los valores de sensibilidad ISO más altos (ISO1600 o más), el ruido se representa como un grano más basto, permitiéndonos cierta imagen áspera. Lamentablemente las características del grano no son iguales ni constante constante en todos los materiales fotosensibles ni en todos los tipos de sensores digitales: cada cámara de acuerdo a su sensor, o al material de la película, presentan características diferenciadas y en cierto caso únicas en la reproducción del grano, ya sea en tratamientos a color o blanco y negro. Películas como las tradicionales Plus-X, y Tri-X eran buscadas particularmente por esta caracteristica. En las cámaras digitales con "modos de Escena" (SCN), es importante saber que ella misma elige la sensibilidad ISO de acuerdo a la escena que queramos. Por ejemplo en el modo Museo usa ISO alto para permitirnos sacar sin flash, en Paisaje o Macro, empleará ISO bajos para mayor detalle, etc. En retrato usa ISOs medios para no tener fotos movidas y llegar a perder algo de detalle en la piel del motivo, etc. NOTA: Naturalmente que en la cámara digital podríamos llegar a cambiar el ISO foto a foto (lo cual no suele ser necesario). Esta ventaja no existe en la fotografía con película, en cuyo caso el ISO se indica al cargar el carrete en la cámara, y luego se utiliza esa misma sensibilidad para todas y cada una de las exposiciones que tiene el rollo. APERTURA DE DIAFRAGMA ("f") Otro elemento de control para la exposición, es el DIAFRAGMA. Este es una pupila de accionamiento mecánico o electromecánico que se encuentra en el interior del lente de la cámara, y opera de la misma forma que la pupila del ojo: abriéndose para permitir el paso de más luz y cerrándose cuando la luz es excesiva. La idea básica del diafragma, al igual que el obturador, es abrirlo lo suficiente como para que ingrese la luz necesaria en la cámara, o cerrarlo para evitar que nuestra imagen se sobreexponga (“se queme"). Para controlarlo podemos girar el anillo de diafragmas en el lente (sistema mecánico). Si utilizamos una cámara con control electrónico, hemos de disponer el Dial de Modos en "M" (Manual), para luego mantener presionado el botón Av / +/- y girar la rueda en un sentido u otro para abrir o cerrar su apertura. Algunas cámaras de alta gama disponen de una rueda trasera independiente para controlar el diafragma sin necesidad de mantener presionado un botón. Para describir la apertura de diafragma de un objetivo determinado, se emplea una escala numérica de tipo logarítmico, denominada "escala f". Esta está compuesta por nros. f o “Pasos de Diafragma”. Cuanto más chico el nro. f, más abierto estará la pupila del lente. (La escala f tradicional de diafragma) f/1.4 Super abierto f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 Intermedios f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 Super cerrado Además de regular el paso de luz, el diafragma permite controlar la profundidad de campo. Esta es la distancia en el cual el plano parece estar enfocado. Cuanto más abierto el diafragma (nro. f chico) menor será la profunididad de campo, y por lo tanto, el fondo aparecerá mas "borroso". Esto sirve para destacar un objeto contra los 2dos planos de la imagen. Es un tipo de recurso que se emplea especialmente en los retratos clásicos, para despegar la figura del fondo que hace su 2do plano. En este caso, siempre debemos tener presente el juego de desenfoque que logramos, y considerarlo tanto en reproducciones color, como su resultante en textura en las copias blanco y negro. Si en cambio cerramos el diafragma (eligiendo un nro. f grande), aumentaremos la profundidad de campo, y parecerá que todo está en foco. Se trata de un recurso que podemos emplear para las tomas paisajísticas. Las cámaras con modos de escena (SCN) utilizan diafragma abierto en los modos Retrato o Macro, y emplean diafragmas cerrados en los modos Paisaje. Ello nos permitirá descontextualizar o contextualizar la imagen en base al enfoque/desenfoque del segundo plano. Debemos tener en cuenta que la profundidad de campo siempre es función del formato de cámara, y también de la distancia al sujeto. Esto significa que cuanto más grande sea el formato del equipo, más fácil será desenfocar el segundo plano. También implica que las cámaras de tipo compacto tienen mayor dificultad para desenfocar los segundos planos. Asimismo, para lograr mayores desenfoques, debemos necesariamente estar relativamente cerca del sujeto (dependiendo del tipo de objetivo).

FOTOMETRIA I: El fotómetro de luz reflejada es un dispositivo que indica la cantidad de luz (nivel de exposición, o “EV”) que ingresa a la cámara en base a los ajustes de los 3 controles principales que hayamos elegido (tiempo, diafragma e ISO). Nos asiste a la hora de elegir los mismos, para saber si estamos exponiendo correctamente un valor de luz promedio (tono gris), o en caso contrario si estamos "pasados" o "faltos" de luz. El resultado lo grafica en el exposímetro, un indicador graduado en EV que nos alude a la cantidad de luz reflejada que ingresa a la cámara, tomando como referencia el gris medio (“mediotono”). A medida que regulamos luz empleando los controles de tiempo, diafragma, o ISO, podremos observar cómo en tiempo real el exposímetro nos informa en proporción de luz lograda con respecto al gris medio (valor “0”). En el 80% de las situaciones fotográficas (o sea, en la gran mayoría de las veces), debemos utilizar el exposímetro centrado en la posición 0 EV. Esta medición es un tono gris (promedio de los tonos claros y oscuros que - se supone - existen en la mayoría de las situaciones lumínicas que nos encontramos). En el modo Manual entonces es lento pero simple: debemos ajustar el ISO, T y f (según conveniencia artística) de manera tal que el exposímetro suba o baje (se mueve de derecha a izquierda en Canon e inversamente en las Nikon de acuerdo a la luz ingresada a la cámara). Si bien es engorroso, es muy sencillo de lograr. PRÁCTICA CON EXPOSÍMETRO EN MODO MANUAL: Dependiendo del modelo de cámara, podemos encontrar un exposímetro diferente. Algunas cámaras compactas nos indican directamente un valor EV de referencia, y nos indican si estamos excedidos de luz (valores positivos), faltos de luz (valores negativos) o si estamos correctos (valor 0.0 o "cero punto cero EV"). En el caso de las réflex Canon y Nikon, poseen un exposímetro uno que se presenta con forma de "barra", de la siguiente manera: -2ev -1ev 0ev +1ev +2ev [ - - - | - - - | - - - | - - - ] | ---> "cursor Indicador" El cursor indicador con forma de “palito” o “barra” se desplazará lateralmente, excitado por la cantidad de luz que estemos observando a través del visor de cámara. Si hay mucha luz se moverá hacia a la derecha, si hay poca caerá hacia la izquierda. La idea para exponer correctamente es que este cursor indicador quede "en el medio" o "centrado en 0EV". Con ello nos aseguramos de registrar una luz promedio ("EV cero"). De esta forma lograremos una exposición correcta en el 80% de las situaciones de iluminación más comunes. Para lograr este objetivo podremos • cambiar el tiempo de obturación, por uno mas alto o bajo • cambiar el diafragma, por uno mas abierto o mas cerrado • cambiar la sensibilidad ISO, por una mas alta, o baja El resultado en cuanto a la cantidad de luz (o sea, la exposición) será similar con cualquiera de los tres controles. De hecho cada clic de la rueda dentada de la cámara ajustará la exposición +- 1/3 de EV (3 clics para 1EV completo). Como fotógrafos, es útil que consideremos las diferentes vertientes de expresión artística que nos permiten cada uno de los tres controles, pues debemos utilizarlos libremente de acuerdo al resultado que deseemos obtener. El siguiente gráfico ilustra los resultados que nos dan las determinadas elecciones de tiempo, diafragma e ISO. Finalmente, habremos logrado el objetivo técnico de la fotografía manual: encontrar una variante de combinación de tiempo, diafragma e ISO, que seá adecuada específicamente para el nivel de luz reinante y la situación fotográfica planteada. Esta se llama Tríada de Combinación. Los grandes fotógrafos de antaño utilizaban esta manera de fotografiar en manual con habilidad, y con el tiempo su uso se torna natural. Es muy adecuado que como fotógrafos tomemos el arte de la fotografía manual con paciencia, pues no es extraño estar cambiando tiempos de obturación, diafragmas e ISO durante algunos minutos hasta encontrar nuestra reproducción favorita para el momento. Es probable que el dominio completo de la toma en modo manual, nos lleve varios cientos o miles de fotografías. Se recomienda por lo tanto buscar motivos de la naturaleza, estáticos o complacientes para practicar PRIORIDADES SEMIAUTOMATICAS A partir de la década de 1970, con el advenimiento de la microelectrónica permite nuevas posibilides a las cámaras fotográficas de entonces. Entre ellas se vislumbra el uso de la minicomputadoras incorporadas a la cámara a fin de asistir al fotógrafo en la elección de la tríada de combinación, a fin de acelerar el proceso de toma fotográfica. Gracias a ello se desarrollan modos de operación “semiautomáticos”, los cuales se han hecho populares hasta el día de hoy. La mayoría de las cámaras cuentan con tres modos "semiautomáticos": los modos Av/A, Tv/S o P. En ellos el exposímetro se centrará automáticamente en 0EV en base a la luz reinante en la escena. La cámara emplea su fotómetro de luz reflejada como asistente, y “centrará” el cursor en 0EV para lograr (siempre en la medida de lo posible) un ajuste basándose en una exposición intermedia. Nos liberan de "pensar" en todos los factores de la fotografía, ya que la cámara resolverá la parte difícil del cálculo de exposición (EV=T+f+ISO). PRIORIDAD DE TIEMPO DE OBTURACIÓN (S/Tv) Me permite elegir un Tiempo de Obturación girando la rueda, y la cámara detectará la luz y ajustará el Diafragma en consecuencia. Es útil para jugar con la captura de movimiento. PRIORIDAD DE APERTURA DE DIAFRAGMA (A/Av) Me permite elegir una apertura de diafragma (nro. "f"), y la cámara usará el fotómetro para ajustar la velocidad de obturación de acuerdo a la luz recibida. Es útil para jugar con la Profundidad de Campo. PRIORIDAD PROGRAMADA (P): La cámara sugiere una combinación de Tiempo de Obturación/Diafragma, en base a la luz y a la "Tabla B de Fotometría". Luego, yo podré cambiar la combinación tiempo/diafragma girando la rueda. La cámara orquestará la apertura de diafragma y el tiempo de obturación subiendo uno y reduciendo el otro para mantener constante la relación respecto al nivel de luz (EV). Naturalmente, de acuerdo al modo semiautomático de prioridad que escojamos, podremos ajustar únicamente una variable y la sensibilidad ISO, mientras que la otra variable escapará de nuestro control. Por ejemplo, si usamos A/Av, nosotros operaremos sobre el diafragma y la cámara elegirá el Tiempo en base a la luz existente y el f escogido). La idea es ahorrar tiempo en los ajustes y facilitar el manejo en las opciones más corrientes de luz. FOTÓMETROS El fotómetro es un instrumento de medición de la luz. Consiste generalmente en una célula fotoeléctrica de selenio de tipo pasiva o activa (alimentada eléctricamente). Este aparato es excitado por la luz, de manera tal que nos mostrará su su intensidad en una escala graduada o por medio de indicadores luminsos. La unidad de medida de exposición a la luz es el "E.V." o "Valor de Exposición" en inglés. Es una unidad de medición convencional, inventada para la tarea de medición lumínica, que se basa en las tres variables ya vistas: velocidad de obturación, Diafragma y Sensibilidad ISO. Desde el punto de vista funcional distinguiremos dos tipos principales de fotómetros para uso fotográfico: Fotómetros de luz incidente Son los fotómetros "de mano", y permiten censar la luz que incide sobre un objeto con absoluta precisión. La principal desventaja consiste en que debemos acercarnos al sujeto que queremos fotografiar. Existen muchísimas situaciones en lo que esto no es aconsejable o posible (periodismo, deportes, fauna silvestre, fotografía a gran distancia, desastres, etc). Muchos fotómetros de mano cuentan con una opción que permite usarlos como "flashímetros", o sea fotómetros capaces de medir la intensidad de los brevísimos destellos del flash electrónico. Fotómetros de Luz Reflejada Son los fotómetros más comunes pues vienen incorporados dentro de la gran mayoría de las cámaras fotográficas, y están integrados con su electrónica de cálculo fotométrico. El fotómetro de luz reflejada mide la luz que el sujeto refleja, y por ello podremos medir la luz de objetos alejados (siempre y cuando podamos verlos a través del visor de nuestra cámara). La información de la luz reflejada es expresada en el exposímetro, el indicador del fotómetro. Son incapaces de distinguir colores, y se encuentran calibrados para permitir exponer correctamente un tono gris al 18%. Se considera que este "gris medio" es el promedio entre el negro absoluto presente en las sombras de la imagen, y el blanco absoluto presente en las altas luces de la imagen. Su desventaja residen en que, por el hecho de estar calibrados para un gris promedio, existen situaciones donde su medición no es fiable (imágenes con fondo negro o fondo blanco, contraluces intensos, etc). En este tipo de situaciones raras será sumamente importante "compensar el fotómetro". Uso del Fotómetro de Luz Reflejada en modo manual El fotómetro de luz reflejada está incorporado en nuestra cámara digital. Nos informará sobre la cantidad de luz que está recibiendo nuestra cámara de acuerdo a la triada de combinación de Diafragma, Tiempo e ISO que utilicemos. Debemos usar el visor de cámara para observar al sujeto, y presionando el botón de obturación hasta la mitad se activará el fotómetro. El exposímetro debería activarse entonces, e ilustrarnos en tiempo real el valor EV que recibe la cámara en base a la tríada de combinación. Dependiendo del modelo de cámara, debemos tener un exposímetro de distinta manera. Algunas compactas nos indican directamente un valor EV de referencia, y nos indican si estamos excedidos (valores positivos), faltos (valores negativos) o si estamos correctos (valor 0.0 o "cero punto cero"). En el caso de las réflex Canon y Nikon tienen uno que se presenta con forma de "barra", de la siguiente manera: -2ev 0ev +2ev [- - - - - - - - -| - - - - - - - - - ] | -cursor Indicador" El cursor inferior con forma de palito o barra es el cursor indicador del exposímetro, y se desplazará hacia los costados de acuerdo a la cantidad de luz que estemos observando a través del visor de cámara. Si sumamos mucha luz se va a mover a la derecha, si restamos luz se moverá hacia la izquierda. La idea es que este cursor o palito quede "en el medio" o "centrado en 0 EV" usando los controles manuales. Podremos: • Aumentar o disminuir la sensibilidad ISO; • Aumentar o disminuir el Tiempo de Obturación; • Aumentar o disminuir la apertura del diafragma. Al llevar el exposímetro a la posición central “EV Cero” nos aseguramos de registrar una luz promedio . De esta manera lograremos una exposición correcta en el 80% de las situaciones de iluminación más comunes. Esto es así pues la mayoría de las situaciones fotográficas comunes responden a un nivel de gris medio (la “Zona 5” en la gráfica anterior, pero también las zonas 4 y 6).

## Fotometría II Como se mencionó, a la hora de exponer en modo Manual, debemos ajustar la exposición de nuestra toma ajustando la tríada Tiempo, Diafragma y Sensibilidad ISO para que el exposímetro quede centrado en la posición 0EV. Si bien es engorroso, sumar o restar luz es muy sencillo de hacer. En los modos Av/A, Tv/S o P el exposímetro se centrará automáticamente en 0 EV en base a la luz reinante en la escena, usando el control contrario al de la prioridad (por ejemplo, si usamos A/Av, nosotros elegiremos un diafragma y la cámara elegirá el Tiempo de obturación en base a la luz existente). La idea es ahorrar tiempo en los ajustes y facilitar el manejo en las opciones más corrientes de luz. Sin embargo, existen situaciones lumínicas específicas donde debemos tomar recaudo para Compensar la Exposición. Compensar la exposición significa alterar la medición del fotómetro, a fin de que las imágenes resulten más "claras" (valores positivos) u oscuras (valores negativos). Aproximadamente un 20% de situaciones fotográficas que responden a este preconcepto. Se trata de las situaciones fotografías conocidas como: • Clave Alta / Contraluces • Claves Baja / Siluetas Las fotografías de clave alta son cualquier tipo de imágenes técnicamente dominadas por los tonos más claros (las zonas 7, 8 , 9 y 10 del gráficos anterior). Desde paisajes claros, escenas nevadas sobre arena o nieve, hasta fotografía de producto sobre fondo blanco. En este tipo de fotografías debemos configurar nuestro T, F, e ISO de manera tal que el cursor indicador del fotómetro superen el valor medio. O sea, quedará en un valor positivo. Podemos comenzar exponiendo en +1EV y evaluar el resultado, pero debemos considerar que este variará de acuerdo cuán claro sea el sujeto, la proporción que represente en el cuadro, etc. Con ello podremos lograr imágenes más claras, normalmente, saturadas con colores vívos y pasteles, además de una apariencia más liviana. En el caso del contraluz, es similar a la clave alta en el sentido que está dominada por tonos mas claros, pero lo hace a través de una situación de luz diferenciada, o sea, con mayor iluminación en el segundo plano (fondo) que en el primer plano (frente). Para fotografiar en esta situación de luz deferenciada, altamende desafiante, debemos también de aseguramos de correr el indicador y que quede en los valores positivos. Podremos probar también con +1EV y luego si no es suficiente, subir hasta +2EV. Con ello lograremos una foto en el cual se verá correctamente el 1er plano, y el fondo saldrá sobreexpuesto. Cuanto más luminoso sea el fondo, más sobreexpuesto quedará (por ejemplo, una puesta de sol). Las fotografías de clave baja están constituidas por los ejemplos contrarios: imágenes dominadas por tonos más oscuros. Sobre todo, estarán formadas principalmente tonos de las zonas 3, 2, 1 y 0 del gráfico anterior. Entre las situaciones podemos encontrar fotografía de bodegón, el uso de las sombras dominantes en la fotografía de retrato o desnudo, ciertos casos de fotografía nocturna, o fotografía de producto sobre fondo negro. Como tal, podremos lograr imágenes más viciosas al tomar negros más densos. En el caso de la silueta, es un ejemplo de clave baja, pero que emplea luz diferenciada. Considerando nuestra escena con luz diferenciada, nos aseguramos de correr el cursor indicador a la izquierda y que quede cerca del -1EV. De esta manera nos saldrá una silueta negra sobre un fondo luminoso o iluminado. Como vemos, cuanto más luminoso es el fondo, más oscuro quedará el primer plano. Atentos aquellos que tienen cámaras Nikon, pues a veces el cursor está diseñado para trabajar invertido! (El - a la derecha y el + a la izquierda). ### Compensación del Exposición Compensar la exposición significa alterar su medición en los modos semiautomáticos S/Tv, A/Av, o P, a fin de que las imágenes salgan más "claras" (valores positivos) u oscuras (valores negativos). Como el fotómetro en dichos modos normalmente queda centrado en 0EV, gracias a esta funcionalidad podremos ajustar nuestro fotómetro y encarar las fotografías de clave alta/contraluz o clave alta/silueta, incluso en estos modos semiautomáticos. Para hacerlo, en general debemos presionar el Botón de Compensación "EV +/-" y girar la rueda de control. Otras cámaras disponen de esta función en el Menú bajo la nomenclatura de "Compensación", "EV", "Valor de Exposición", "Exposure", etc. Esto nos sirve en situaciones de iluminación más variadas o desparejas, como el contraluz o la silueta. ## MODOS DE MEDICIÓN El fotómetro de luz reflejada que está incorporado en nuestra cámara es un sensor capaz de distinguir el nivel de luz que refleja la escena, y compararlo con un tono de imagen neutro (gris medio, o mediotono). Este tipo de fotómetros pueden programarse para variar la manera en la cual censan la luz a lo largo del cuadro de imagen (o sea, el fotograma que capturaremos). Estas manera o "modos" de medición lumínica, podremos cambiarlos a través del botón correspondiente en nuestra cámara, o si no dispone de un botón específico, a través del menú de pantalla. El fotógrafo puede elegir los modos de medición, dependiendo su costumbre, uso, conveniencia específica y utilidad. Los distintos modos de medición permiten reducir a un mínimo los errores de medición de exposición al variar que cantidad del cuadro de imagen se usa para medir la luz. Los modos disponibles suelen distinguirse por las zonas que en cada uno de ellos influencian al fotómetro (indicadas en rojo), Los llamamos: ### a) Medición Matricial o Evaluativa. Este sístema se basa en una "matriz" que posee varios sensores, que dividen la escena en múltiples segmentos, a veces rectangulares o en forma de panal de abejas. Midiendo la luz en cada uno de estos sectores y promediando, la microcomputadora de la cámara deduce la cantidad luz que refleja la escena. El EV resultante del cálculo es transferido a la cámara, y nos permitirá fotografiar con un diafragma y una velocidad de obturación correspondiente a ese EV. Es el habitual por defecto en las cámaras digitales. Desventajas: No es válido para escenarios con fuerte contraste de tonos claros y oscuros. Situaciones Concretas: Paisajes (Espacios amplios donde no haya tonos más intensos que otros). ### b) Medicion Ponderada al Centro / Parcial ### c) Ponderada al Centro La medición de luz se hace con prioridad a la zona central del fotograma y a continuación, realiza un promedio del resto de la escena. Es la más adecuada cuando cuando fotografiamos retratos o primeros planos. #### Situaciones concretas: Macrofotografía: Para cuando fotografiamos un motivo sin estar interesados en como puede afectar a la exposición la luminosidad del fondo de la escena. Luces de Navidad: Cuando hay fuertes contrastes de luz, localizamos un punto equilibrado luminicamente (en este caso, hay que compensar a -1 o -2 diafragmas para evitar una sobreexposición con perdida de color). Retratos: Es el más adecuado. Posición del motivo: Cuando el sujeto se encuentra en una zona muy centralizada ocupando un gran área de la escena. ### e) Medición Puntual (spot) La medición de la luz se realiza en un punto pequeño que coincide con el centro mismo del fotograma, en una zona cuyo tamaño abarca aproximadamente, 3 % de la escena. El resto de la escena no se mide. Se utiliza para hacer una medición precisa del área que queremos exponer correctamente. Ej, la zona iluminada de un rostro, la parte más importantes de un diseño textil, una persona en particular, etc. Ventajas: Tomar diferentes mediciones en distintos puntos de la escena y calcular por nosotros mismos, la exposición ideal. Desventajas: Si no "apuntamos" al lugar adecuado, la medicion puede ser errónea. Situaciones concretas: 1. Escenas muy difíciles, con mucha luz diferenciada o con áreas claras u oscuras especialmente dominantes, contraluces, puestas de sol algo intensas todavía, etc. 2. Cuando nos interesa resaltar específicamente el tono de piel de un sujeto. Para realizar fotografías en el modo de medición puntual debemos tomar consideraciones especiales. El modo de medición Puntual funciona mejor con los modos semiautomáticos de exposición (A/Av, S/Tv, y P). 1. Evaluar la iluminación diferencial de la escena. 2. Apuntar con el punto central del fotograma a la zona lumínica que queremos exponer correctamente. 3. Presionar y mantener presionado el botón de Trabar la Exposición (botón "*" o "AE-L"). 4. Reencuadrar en caso de ser necesario. 5. Enfocar automáticamente presionando el botón de obturación hasta la mitad, o enforcar manualmente en su defecto. 6. Aguardar al momento decisivo y disparar la fotografía presionando el botón de obturación hasta el fondo.

Muchas gracias. Siempre he querido aprender de esto. Se ve que no es tan fácil tomar una decisión, pero con la cámara de un teléfono, qué puede hacer un usuario en escenarios comunes como una fotografía a plena luz del día o por el contrario, en situaciones de luz artificial en interior con los recursos que permite el software de un teléfono android promedio? Al menos descubrí que con la opción Pro de mi cámara, puedo manipular el ev, la apertura, el iso, etc https://x0.at/FYaw.jpg